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2005年4月18日： 昨天晚上，突然接到系办公室的通知：由本系组织的以部分关中史迹为主要考察对象的下乡活动，即将于明天早上出发。虽然按照学校的惯例，毕业班一般没有下乡安排，但是老师仍然希望我们班同学尽量抽出时间来参加此次下乡。能够有这样好的机会对关中古迹进行考察、参观，当然不能错过，于是便进行了一些简单而必要的准备。 早上八点多，在学院圆厅前面乘坐系里包下的一辆军车前往此次下乡的第一站：咸阳。这次下乡的学生包括2002级本科全部、一部分2004级研究生和几个外系的研究生，带队的有赵、范、刘、宗、何五位老师。 春季的关中，草长莺飞，熏风拂面，正是出行的好时候。 我们乘坐的汽车南出含光路、经电子城、从西高新上绕城高速，过土门、三桥、六村堡立交桥、渭河特大桥，绕西安市区的西半部，到达西安咸阳国际机场。一路上风光很好，从绕城高架上放眼望去，葱绿色的大片农田里点缀着村庄，保持着这片中国著名富庶之地的原始田园风光。 原计划先去位于西安咸阳国际机场旁的武则天母亲杨氏的顺陵，但是由于司机把路走错了，所以就去了相距不远的汉景帝阳陵。阳陵主体位于咸阳市渭城区，地跨西安市高陵县与咸阳市泾阳县，是汉景帝与王皇后的同茔异穴墓。陵墓以丛葬坑出土的大量陶俑而著称于世，曾经被评选为1990年中国十大考古新发现之一。大概是为了遵循出土文物尽可能原地保护的原则，王皇后墓的正南方向建有半地下式的汉阳陵考古陈列馆，里面设有由阳陵出土文物组成的基本陈列，内容大多为各式俑类，展示条件和建筑水平都比较优良。长方形的从葬坑在坟墓四面垂直分布，另外也有一些陪葬墓。回填之后的从葬坑探方，种植了不同的植物以示区别，并在旁边用标牌注明探方编号。汉景帝墓正南面有仿古的阙门建筑，以保护发掘的南阙门遗址。汉阳帝墓周围还在进行其它建设，但我们没有进行参观。 返回的路上，去参观了杨氏顺陵。原先以王礼埋葬的武则天母亲杨氏，在武称帝以后被追封为皇后，因而其陵墓也加建为帝陵规格。现在，除内外角楼遗址和封土堆以外，其它的地面建筑基本上已经没有了痕迹。陵墓神道的前段是墓主人被追封为皇后之后加建的，两旁设有翼马和走狮各一对，后段神道是原来就有的，两旁的仪仗有石人、石羊等，不仅长度远不及前段，而且和前段相比，雕塑也没有什么气势可言。以前只是在书本上见到过中国美术史上著名的“顺陵走狮”，而且学校教学楼旁也有一尊仿制品，但是第一次见真品，感觉还是不一般。杨氏虽然不是帝王，但是其陵墓前的大型石仪仗（主要指后来加建的）一点儿也不输真正的帝陵，站在体量巨大的走狮之前，能够明显感觉到一种威严、狰狞而又难以言状的气势。下乡的第一站就让我感到了图片和原作之间的巨大差别！和陵区相隔一条公路，顺陵文物管理所位于陵墓的对面，里面有狗狂吠，工作人员隔了一会儿才过来。我们参观了陵墓以后，去文管所里面看了看他们“收藏”的一具已经散架，而且是凌乱地堆放于荒草之中的唐代石椁，上面有精美的线刻图案，范老师在旁边进行了讲解。 顺陵为封土墓，和我想象中“因山为陵”的唐代帝陵差别很大，估计是由于这里并非真正意义上的帝陵。 按照事先的安排，我们要去咸阳吃午饭。在去往咸阳市区的路上，公路两旁可以见到许多大小、形状各异的封土墓，让人想到了“关中自古帝王都”、“关中的黄土埋皇上”等一些传统的说法，不能不感叹关中地区历史文化积淀的深厚。为了接下来参观的方便，我们在位于咸阳城南旧城区的咸阳市博物馆附近吃饭。旧城区南依渭河，位于市区南部，格局和面貌在很大程度上保持了历史风貌。没有想到咸阳老城还有保存得如此完好的地方，大大强过西安城墙里面那些贫民窟似的所谓“历史地段”。 午饭之后，我们接着参观咸阳市博物馆。博物馆占据了咸阳文庙的原有建筑，和原山西省博物馆的情况相似。馆名由楚图南题写，里面没有什么特别好的东西，主要就是一些杨家湾汉兵马俑以及出自秦咸阳城遗址的文物。前者专门占用一个展厅，数量庞大的兵马俑摆放在一起，尽管体量不大，但是仍然十分壮观！这里的一个工作人员认识我们带队的赵老师，一问才知道也是我们学院的毕业生。因为这里的东西不是很多，所以并没有花费多少时间。在我们参观的时候，天空开始下小雨。 结束博物馆的参观之后，西出市区，冒雨奔赴位于兴平市的汉武帝茂陵。2002年初，为了参观“西部?西部艺术大展”中的古今雕塑对话展览，我们班同学来过茂陵博物馆，所以此次算是故地重游，三年时间过去，这里已经发生了很大变化：修建了博物馆前面的围墙，周围原先的耕地也变成了草坪……这里的名称虽然是“茂陵博物馆”，但是是以作为茂陵陪葬墓的霍去病墓为基础修建的遗址博物馆，真正的茂陵位于博物馆西边不远的地方——在相应陪葬墓基础上修建帝王陵墓遗址博物馆是陕西帝陵的一大特点。博物馆大门里面是中国传统园林风格的馆区，汉代陵墓的历史原貌早已经烟消云散，虽然看着是挺美，但不是遗址博物馆应有的模样。当然，那些中国美术史上鼎鼎大名的汉代陵墓雕塑是这里最大的看点。原来放置在陵墓封土堆之上的雕塑，现在已经被移到了下面，分别陈列于封土堆东西两旁的加建的长廊中。陵墓雕塑稚拙、凝练，给人一种淳朴的、自然的美感。令人担心的是，东边的长廊由于地基下陷，已经处于坍塌的边缘，现在用木头柱子支撑着！由于绿化工作做得比较好，所以陵墓上的植被郁郁葱葱，陵顶有观景亭：放眼望去，雨中的关中春色尽收眼底，而且可以看到旁边的汉武帝墓、卫青墓等多座规模宏大的封土墓。陈列室里可看的不多，无非是一些瓦当、箭头一类的文物。这里还专门开辟了一个展厅，通过很多真人大小的劣质塑像展示汉武帝生平的重大事迹，质量如何暂不讨论，光是在展厅昏黄的灯光下，一堆怒目圆睁而且穿戴得花红柳绿的塑料小人儿所营造出来的恐怖气氛，就很够意思了！ 晚上赶到礼泉县城，经过一番挑选之后，我们“下榻”于外贸大酒店，房间的价格是20元一晚上——在我历次下乡所住的旅馆之中，这种档次算是最高级别。房间里可以收看凤凰卫视的节目，是关于刚刚去世的教宗若望?保罗二世的。 唐顺陵：  汉茂陵：  茂陵博物馆（霍去病墓）：  西汉鎏金铜马(茂陵出土)：  走狮（唐顺陵）：  |
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oqu0epo 2013-8-7 22:31:20
2005年4月20日
早上还是八点集中，去往乾县的永泰公主墓参观。
永泰公主墓在乾陵东南方向，与懿德太子墓、章怀太子墓相邻，是乾陵陪葬墓中有代表性，而且整修较好的一座，乾陵博物馆也设在这里，所以我们只选了这一座作为参观对象。
刚下车，我就发现了有全套九枚乾陵风景邮戳的邮政服务处。
永泰公主墓中最重要的考古发现是精美的唐代壁画。墓道从地面向下延伸，两旁均有一系列用来放置陪葬用品的耳室，墓道的末端有前后两个墓室，前墓室绘满壁画，后墓室中有一具南北方向放置的巨大石椁。墓内壁画均已经揭取，现存陕西历史博物馆大唐墓室壁画真迹库，由于有范老师的关系，我们曾经以大大低于规定票价的价格进行过参观。墓室内的壁画效果是后来仿绘上去的，虽然是假的，但是仍然可以大致领略唐代壁画的风采。墓室里面倒是非常凉爽，越往里走越感觉阴森。
从墓室出来之后，匆忙地参观了以乾陵陪葬墓出土文物为主要内容的基本陈列，展览的规模不是很大。
之所以这么着急出来，主要是想去邮政服务处给全国各地的邮友寄发一些加盖乾陵风景邮戳的明信片。因为没有事先写好，所以只能临时写一些寄出……一阵忙活之后，老师和同学们都已经上车了，我也只好匆匆赶回去。令人满意的是，这里一男一女两名营业员服务态度很好！对于一个集邮者来说，每到一地的最佳纪念无非就是具有当地特色的邮戳。
车出乾县，直奔宝鸡市扶风县的法门寺。临近中午，天气较热。我们离寺院还有一段距离，法门寺塔便清晰可见。法门寺所在的法门镇正在修路，所以我们只好经镇子中间的小道进去。车到寺院跟前的时候，赵老师宣布了在这里的一些临时纪律，就是不要随便提出一些敏感的、有关宗教信仰的问题。对我来说，法门寺是一座历史悠久的、有过重大考古发现的、现在又被重建的寺院，仅此而已！
法门寺的大部分建筑为佛教寺庙，东边的一部分开辟为“法门寺珍宝馆”，两部分职责不一样，所以分开卖票，我们只去了法门寺珍宝馆。由于历史上的战乱和建筑物本身的特性等原因，全盛于唐代的法门寺没有保留下一座当时的建筑，现在的寺院全部是新建成的，由以“新唐风建筑”著称的知名建筑师张锦秋设计的，具有恢弘、壮丽的唐代风格，所以很容易让人想到日本的佛寺。寺院前面的广场为商业区和停车场。馆方管理很严格，必须凭学生证才可以享受半价，因而一些没有带证件的学生买的是全价票。
法门寺珍宝馆的基本陈列为法门寺历史沿革和地宫出土文物展。关于寺院历史沿革的展览在展区西侧，展示的绝大多数文物为寺院历史上保存和征集来的碑刻、佛像等。我以前一直以为法门寺是创始于唐代的寺院，现在才知道其历史要比这更为久远。看了展览的内容，得知“文革”时期有僧人（好象是主持）为了保全寺院而自焚，不禁让人感叹宗教的强大力量和政治运动的残酷无情！
东侧为法门寺地宫出土文物展，包括皇室金银器、佛教金银法器、秘色瓷器及国外进贡的琉璃器、玻璃器等珍贵文物，所以称为“珍宝馆”。我想，这里应该是法门寺除佛指舍利之外最大的看点。去年，西安何家村出土的唐代金银器在北京大学举行特展，名字叫“花舞大唐春”——今天有幸看了法门寺的金银器，才深刻体会到这样的名字实在是太贴切了！要知道何家村出土的金银器是一般贵族所用，而这里的全部是皇室专用或者是为了供奉佛指舍利而专用制作的！尽管以前曾经无数次在各种宣传资料上见到过关于法门寺出土唐代金银器的介绍，但是亲眼看到实物还是别有一番感受！作为化学性质稳定的贵金属，金银良好的视觉效果本身便具有持久的特性，经过古代匠人高超技巧的加工之后，华丽的纹样、奇绝的造型，已经使它们的价值远远超越了金银本身。法门寺出土的秘色瓷器也是一大看点：这种珍贵瓷器以前仅见于文献记载，没有考古发掘的实物出现，历史上曾有“九秋风露越窑开，夺得千峰翠色来”的诗句来形容这种瓷器，直到法门寺出土真品，秘瓷才揭开了神秘的面纱。另外还有一些外国进贡来的玻璃器和琉璃器——在我的印象里，这两种工艺品自产生以来就和浓重的域外风格有天然的联系，而且中国历史上也没有出现过像瓷器一样影响巨大的玻璃或琉璃工艺。看了这些文物之后，总的感觉就是眼花缭乱、目不暇接！很难想象这些东西全部是出自一千多年前的唐代。而且这里的展示条件也相当优越，不比陕西历史博物馆差，展柜、灯光、文字说明都是恰倒好处，而且连一些复制品也制作得非常考究，不像有的小博物馆那样粗制滥造。
展区中路末端的阁楼建筑里展出的是放置佛指舍利影骨的匣子和一些佛教法器。虽然是影骨，但是匣子的制作也异常精细、华丽：从内到外分由多个体积不同的匣子相套而成，每层除了丰富的装饰纹样以外还有富有佛教寓意的各式象征图案。据说佛指舍利在东边的寺院区里供奉。珍宝馆和寺院区以围墙相隔，从二层阁楼上眺望，但见殿阁重重、铃声悠扬，可以想象唐代全盛时期法门寺的宏大气势。
参观结束之后，看时间还早，就在寺前广场上的小摊上看了看。卖的都是些假古币、民间工艺品和仿造文物等东西，刚开始胡乱喊价，一听我说陕西话，又开始胡乱降价，让人“买”意全无，况且卖的东西本身也没有什么意思，所以啥也没买。
出法门寺，经由南北向的法（门寺）常（兴）高速公路去往东西向的西宝高速公路，前往宝鸡。
我们已经行进在关中平原西部。自西宝高速向西，秦岭和北原之间的距离越来越近，走廊的感觉愈加明显。这里靠近秦岭最高峰同时也是陕西最高峰的太白山，因而秦岭山势越发显得挺拔、险峻，连绵的北原也很壮阔，所以能够很强烈地感受到关中四塞之地的地理环境。西宝高速和陇海铁路在这片平原上南北并列而行，关中西路的主要城镇：眉县、虢镇、蔡家坡、宝鸡等，都分布在这一带。
因为大三有宝鸡籍的同学，所以住的地方已经提前安排好了。
距宝鸡还有一段路程，已经能看见市区座座挺拔的高楼。宝鸡是陕西第二大城市，位于八百里秦川的西端，从历史上到今天一直都是通蜀入陇的交通要道，一句“明修栈道、暗渡陈仓”的谚语使得这里成了全中国妇孺皆知的历史名城。宝鸡市区位于南山和北原之间由穿城而过的渭河冲积成的狭长平原上，城市沿河道东西向发展，和兰州的情况相似。陇海、宝中、宝成三条铁路线将这里变成了连接中国西北、西南和东部地区的重要铁路枢纽。建国后的“三线”建设使众多大中型国有企业集中于宝鸡城区和邻近的秦岭山区，大大增强了宝鸡的工业职能。加之关中西部的农业基础，因此便成了传言中西安直辖之后首选的陕西省省会。我们自东向西进入市区，高楼林立、街道整洁、绿树成荫、蓝天白云……一派繁荣、整洁的现代化城市景象，不愧为陕西第二大城市！相比而言，要好于咸阳，强过安康。
我们住宿的地方叫“联盟服务楼”，八元一晚，条件应该是比较差的。西边是宝鸡的一个较大的国有企业：宝鸡石油机械厂，简称“宝石”。
晚上，赵老师召集全体师生开会：总结了前几天的情况，并对今后的行程和注意事项进行了简要安排——一周的考察，已近半程。
唐懿德太子墓壁画.执扇宫女图：
唐永泰公主墓椁线刻：
唐章怀太子墓壁画.观鸟捕蝉图
唐章怀太子墓壁画.礼宾图之二
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jkqj01wr 2013-8-7 22:31:20
2005年4月21日
早上，起床之后，在旅店旁边的小巷子里吃了饭。
随后去宝鸡青铜器博物馆。博物馆位于宝鸡市区的渭河南岸，所以途径渭河大桥时，发现宝鸡也用橡皮水坝将本来水量不多的渭河兜了起来，宽阔的河面十分壮观，这样不仅能改善城市小气候，关键是能蒙骗很多外地人——太原也是这样对待汾河的。不知道是决策者有意为之，还是造化的无心安排：黄河两条重要的支流都有着相似的命运。
宝鸡青铜器博物馆占地面积不大，建筑造型创意直接取自中国古代青铜鼎的形象，我以前在书上已经见过，但是白瓷砖贴面的外表使本来得独具特色的建筑平添了几分俗气。
幸运的是，我们一下车就遇见了该馆馆长，他带领我们参观基本陈列，并象征性地作了讲解，后由馆内专业讲解员继续进行。
该馆的基本陈列为“周秦文明之光”：以周原遗址、秦雍城遗址等地出土的文物（其中以青铜器为大宗）为主。另外，还有歧山县董家村青铜器窖藏特展和眉县杨家村青铜器窖藏特展——此二展仅有图片和几件普通文物展出。后者于2003年年初发现，全部的二十七件器物都有铭文，对中国先秦时期历史年代研究具有重大意义，因而轰动全中国，成为新世纪首次重大的考古发现。四楼还有利用馆藏的瓦当、书法、圣旨等无法列入基本陈列的文物组成的讲述汉字演变历史的“汉字春秋”专题展览，比较有意思！
该馆的青铜器大多都属于一般性文物，重量级的不多，其中秦公镈与何尊有“镇馆之宝”的美称。两者的装饰十分精美，造型典雅。何尊的重要之处，除了美术价值高之外，内部的铭文上还有金文的“中国”二字！
看完展览之后，很多同学都在门口的书摊上选购图书资料。我花十元钱买了一本介绍眉县杨家村青铜器窖藏发现和展览经过的彩色小册子。
中午，在博物馆旁边吃饭。下午，自西宝高速经咸阳，到三原。
三原是关中名邑，中国***元老、著名书法家和诗人于右任的家乡，著名的三原城隍庙是五批“国保”。晚饭后，出去随便走了走：三原县城看起来比较富足，街道宽阔、平整，而且还有大型超市。街上经常可以看到带蓝色肩章的军人——空军工程大学导弹学院设在这里。
因为这几天很累，所以回来之后还来不及收拾，便倒头就睡，醒来时已半夜十二点。
史牆盘（周原出土）：
史牆盘铭文：
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6k7fgt0 2013-8-7 22:31:21
2005年4月23日
今天是六天下乡的最后一天，原以为今天的事情不会很紧张，但是实际情况恰恰相反：
一大早便离开蒲城县城，赶往乡下的泰陵。出县城不远，从公路主干道上延伸出一条路况较差的支线，直通泰陵神道。虽然泰陵建造于安史之乱以后，但是作为开元盛世的开创者，唐玄宗陵墓的规模和气势仍然是十分宏大的。整座陵园刚开始进行大规模整修，很多地方都有推土机挖掘过的痕迹，自然也没人售票。唐代帝陵中一些规模较大的陵墓很早就被列入“国保”，剩下的一些于2001年才以“唐代帝陵”的名义整体列入五批“国保”，西汉帝陵也有类似的情况。泰陵前面同样有清代陕西巡抚毕沅树立的墓碑，上书“唐元宗泰陵”。我刚开始还没有反应过是怎么回事儿，但是一想：“元”、“玄”二字在很多情况下是通用的。范老师说：清圣祖叫爱新觉罗?玄烨，为了讳避起见，所以才有这样的叫法。泰陵华表比以前见过所有唐陵的都要矮一截。
我们每到一处唐陵都要等上陵顶，无论是封土为陵，还是因山为陵，当然泰陵也不例外。泰陵的山形不如桥陵、昭陵、乾陵等前辈帝王陵墓的规整，但是也算是比较高大的。山下土层还比较厚，越往上，露出的岩石越多，而且大多呈现出整齐的台阶状——和昨天参观过的桥陵很相象——应该是形成于相同的地质年代。从山顶望去，邻近的小山包上有几处私人性质的采石场，虽然规模不是很大，但是看情况，开采已经持续了一段时间，所以已经在起伏的山体掀开了几道巨大的口子，而且就在我攀登的过程中，还可听见连续的炮声。这些采石场的存在是对泰陵历史风貌的极大破坏，不知道有无相关立法来进行规范。在山上，同学们照了很多相。大概是看我没有相机的缘故，赵给我照了张单人相。
下山后，时间还早，我便去看神道前端新近树立的文保碑。我已考察过的几个唐陵以及很大一部分陪葬墓都被列入了不同批次、不同级别的文物保护单位，所以都有文保碑，有的不止一块，但是就其与陵墓的相对位置而言，都没有什么规律，缺乏统一安排。
从泰陵文保碑背面的文字介绍部分可以看出陵墓的缓冲保护区规划如下：A区——金粟山（泰陵所在地┒四?00米、B区——陵墓四门已经朱雀门华表以内、C区——四门四至200米。我在陵顶没有能够看到另三门的遗址，因而无法确切得知上述各区域的地域边界，但是就规模如此巨大的陵墓而言，这样的缓冲区域划分方式显然欠佳。一般情况下，历史遗迹周围不同层次的保护区域应该以其本身为基准，逐层减少建设控制。而泰陵A区仅仅将陵顶300米四至以内列为保护范围，并没有将陵墓全部包括在内，相应的，B区和C区也存在范围过于狭小的问题。这好比保护故宫时，仅将三大殿规划为A区、宫墙内其它四方为B区、墙外一定距离内为C区一样，所以不符合文物保护单位的实际情况。当然，大型陵墓的保护不比文物建筑，但道理是一样的，只要在发展和保护之间找到契合点，不妨将缓冲区域规划得更大一些，况且保护单位的面积本身也很大。
离开泰陵，我们前往韩城。路上经过澄城和合阳，这两个县城的状况都不如先前经过的泾阳、三原和富平，在合阳吃午饭——系上的王老师和班里的党同学都是合阳人。在澄城境内的某地，由于正在修路，所以我们的车只能绕道田间小路过去，还有设卡收费的农民。因为这一带属于澄合矿务局王村煤矿的采空地带，所以地面沉降现象非常明显，虽然不像山西某些地方那样严重。
刚进入韩城地界，便先后出现两个显眼的标牌：“中国大红袍花椒之乡”和“战国魏长城遗址”。公路两旁的田地里确实种植了非常多的花椒树，十分壮观！至于战国魏长城遗址，因为车开得很快，所以什么也没有看见，赵说长城就在公路旁边的田地中，但不是很显著，只是一条土垅。
我们将要参观的司马迁祠位于芝川镇，不需要经过韩城市区便可到达。这里离黄河已经很近，祠前可以远眺宽阔的黄河湿地，湿地之上正在建设一座很高的公路桥，听司机说这是西安至龙门高速公路的一部分——陕西正在建设“米”字形高速公路网络，想必这应该是“米”字右上角那一短撇的组成部分。大桥虽然还未建成，但是气势很壮观，我是第一次见到如此高度的桥梁。
司马迁祠规模不是很大，但是呈长条形布局，而且位于很陡的山坡上，所以一路登上去也很费劲。由于地势的关系，整个建筑群看起来很壮观，陵墓和大部分建筑系元代修建，另有宋代建筑两座（我从风格和结构上断定是宋代，后从文保碑上得到了证实），献殿和寝宫不知道建于什么时代，寝宫里保存有一尊据说是宋代的司马迁彩塑。最后是据传修建于元代的陵墓,陵墓呈矮圆柱形，和北方农村的粮仓形状相似，外表以砖块包砌，顶端生长有一棵苍劲的松树，墓碑也是毕沅立的。献殿内正好有讲解员解说，我在旁边听了一会儿。讲述的内容中，除了我以前就知道的司马迁后人冯、同二姓的故事之外，还有关于司马迁后人聚居徐村的典故：寓意余下两姓之意。中国人向来善于附会，所以很难保证这种充满传奇色彩的小故事不是古人附会的结果。另外，还知道了汉代有可以金钱和宫刑其中之一取代死刑的规定——我以前以为在人治大于法制的古代，司马迁之所以受到宫刑，完全是因为汉武帝个人情绪所致。司马迁是中国历史上最负盛名的历史学家，所以赵老师特意叮嘱我们要以非常尊敬的态度进行参观。我也很想在这里购买一些有意义的旅游纪念品，虽然卖东西的小摊虽多，但是挑来挑去也没有看到中意的商品。祠前有座不知建于何时的古桥，文保碑立在祠前左侧，从上面的内容可知祠和墓是二批“国保”。
接下来，便是此次考察的最后一站：黄河龙门。
离开司马迁祠之后，经过韩城市区才能到达龙门。韩城是国家级历史文化名城，这在以前是早有耳闻的。我在车上问赵老师，什么原因使韩城能够位居国家级历史文化名城之列？司马迁故里是不是一个重要的原因？赵老师说，司马迁故里的名声固然有很大影响，还有一个很重要的原因是韩城的旧城保存得很好。在汽车行进的过程中，我无意中发现路边一块石碑上有“杜鹏程故居”的字样，不过，由于石碑实在是太不起眼了，加之汽车正在行驶的途中，所以没能引起任何人的注意。
在没有任何预兆的情况下，韩城旧城突然出现在我们的面前：韩城市区分为新城和旧城两个部分，分别位于原上和原下，首先映入眼帘的是原下的旧城：韩城旧城是典型的关中古城，历史气息浓郁，临街的房子大多翻建过，相当一部分民居也使用了瓷砖、钢筋水泥等现代建筑材料，但是就我所看到的情况而言，大的历史风貌还是比较完整地保存了下来。为了使得历史城市能够在现代社会负担更多的、更先进的城市职能，所以必要的改建、重建和拆除都是被允许的，因为文物保护不等于全盘保留，但是历史城市面貌的变化若是超过了一定的限度，便意味着城市建设的失误和文化遗产的损失——韩城在这方面做得较好。出了旧城，沿着一条坡度较大的连接原上和原下的公路，我们进入了新城：干净整洁的市容、笔直宽阔的街道，虽然谈不上高楼林立，但也是繁荣中透露着几分闲适……赵说，我系2000级学生曾到此进行有关关中民间手工艺的社会调研。
出了城区不远，运煤车就就渐渐多了起来，公路两旁煤灰飞扬。不一会儿，路旁就出现了“党家村欢迎您”的标语。党家村是一个历史风貌保持得比较完整的村子，被列入首批国家级历史文化名村（镇），隶属于韩城市西庄镇管辖。赵老师说，在公路上看不见党家村。不过，我们经过了西庄镇——一个普通的、拉煤车过路的小镇而已：路边净是些瓷砖贴面的低档饭店，洗车的地方污水横流……很难想象如此地方的旁边会有国家级历史名村。镇子里面有一座寺庙，听赵说好象是叫“法王寺”，远远望去还挺像回事儿的。
汽车在向黄河方向行驶，而粉尘污染的严重程度也在不断增加。我虽是土生土长的山西人，但也很少见到这么严重的状况。公路上的运煤车一辆接着一辆，路旁的建筑物上都蒙了一层厚厚的煤灰，恰巧我旁边的窗户又难关上，实在是非常难受！大概有到云冈石窟考察的经历，刘老师说这里很有大同的感觉。出了龙门收费站，不远处就是黄河龙门峡谷。我坐火车回家时，常从这里经过，但大部分时间都在晚上，除了两岸浓烟烈火、星星点点的焦化厂以外，基本上什么也看不见。
我们的车停在废弃的（或许根本就没有启用过）的“黄河韩城港”内，所谓的港口现在只有一个水泥平台和几间无人居住的房子而已，紧邻黄河，所以我们得以能有机会如此近距离地亲近中华民族母亲河。
港口近旁便是著名的龙门，又叫禹门口，传说是大禹治水时为了疏通黄河而开凿的，故有此名。这里是黄河晋陕峡谷里最为险峻、狭窄的一段，出龙门后，黄河河面便宽阔了很多,往南不远处便是汾河入黄口——这在黄河地图上有明显的标注，熟悉中国地图的人对此应该有很深的印象。这一段河面上架设有公路桥和铁路桥各一座，是连接晋南和关中的交通要道。河对岸是山西省运城市下辖的河津市，为唐代著名诗人王勃故里，同时也是山西著名煤炭产区和山西铝厂所在地。暮色笼罩中黄河两岸的山峰尽可用耸峙、崔嵬、突兀、逶迤、峥嵘、雄浑等各式词语来形容。很多同学纷纷用矿泉水瓶子灌黄河水留作纪念。河边停泊有橡皮游艇，船主说可一次性承载30人往上游行驶六里，价格是10元一位。我们与船主协商之后，将价格定在5元一人，由于游艇载客量有限，所以我们分两批进行游览。
伴随着马达的轰鸣声，船开始逆流而上。威严的断崖正在缓慢地后退，黄河激流渐渐包围了游艇。孔子有过“泰山岩岩”的感叹，其实也可以用同样的词语来形容龙门两岸的悬崖。坐在船的边缘，我突然想到了长江三峡，当然，无论是水量，还是高差，龙门都远不是三峡的对手，但是现在的感觉就如同进入三峡一般，虽然我没有到过那里。我想到了从古至今郦道元、李白及刘白羽等人对长江三峡的描写……现在的黄河水量还算可以，由于是峡谷河段，所以水流较快，还不时地打着旋涡，这一段的黄河属于深切型河床，不同于以前见到的以宽阔的冲积型河床为主要地理特征的黄河下游河段：河水在河床里分叉、漫流，水量也不是很大。虽早已知道有晋陕峡谷一说，但也觉得所谓“峡谷”仅仅也就是两岸低缓的黄土台地而已，没有想到还真是这么壮观的峡谷风貌。从上游折返时，一轮满月已从东方升起，停在龙门的上方，照耀着晋陕大地。我突然想起了《嵩山》邮票中“嵩门待月”的那枚，图案就是皎洁的夜空中，升起在嵩山峡谷中的一轮明月，此时此景应当也是很有诗情画意的，可惜我既不会抒情，更难以表达画意。
因为还有十几人要乘第二趟游艇，所以我就趁这十几分钟时间去对岸的河津跑了一趟。由于是峡谷，所以河道不是很宽，因而桥也不长，几步便走了过去。我发现在河道上除公路桥和铁路桥之外，最北边还有一座早已经被废弃了的铁索桥，天长日久，桥板已经消失，仅剩几条锁链还可当作晋陕交通史的见证。公路桥也是采用悬索的方式修建的，所以走在上面感觉一晃一晃地，而且还有吱吱的响声。山西一侧有“河津——大桥”的中巴车停靠，还有几处院落。返回陕西一侧时，师生们已经开始集合了。
我们踏上了返校的旅程，赵老师在汽车开动以后做了简短的回顾性讲话。我们走的是韩城、大荔、渭南、西安一线，估计到学校应该在半夜时分。因为实在是太困了，而且也是晚上，所以没有心思看外面的景色。赵老师为了进行社会调查，曾经多次到过这一带，每到一处熟悉的地方，便饶有兴趣地讲起这里的一些典故和概况。
汽车经绕城高速，由长安路、纬二街到达学校。深夜的西安，街上基本没有行人，车辆也很少。在学校圆厅的前面下车后，掂着大包小包叫开了宿舍门，进了宿舍，同学还没有睡觉。
至此，为期六天的下乡考察活动完全结束。在临近毕业、即将离开西安的前夕，进行这样一次考察对自己来说是很有必要的，感觉收获很大，遂将此期间的经历整理在此，以作记念。
唐泰陵：
今天天气很好！没有出现原先预料的阴雨天气。
早上八点，我们在外贸大酒店门前集中，准备前往唐太宗昭陵。
车出县城，向北行驶。不久，便远远望见东北方向有一座圆锥形山峰挺拔兀立，在坦荡的关中平原异常显眼，我想这有可能就是昭陵所在的九嵕山，这一猜测在赵老师处得到了证实——作为陕西籍的史论专业教师，赵曾经多次到过这些地方，所以对此比较熟悉——他还指着九嵕山以西的另外一座相对比较矮小的山峰说：那是建陵，在昭陵之上还能远眺乾陵。
我们所走是一般的县乡公路，路况较差。公路两旁都是漫山遍野的苹果园，因为陕西是中国主要苹果产区，而其中又以关中为重。离九嵕山越来越近，沿途的果园中不时地出现一个个显眼的封土墓，有的前面树立着文保碑，但是由于车速较快，所以看不清楚墓主人的名字。赵说这样的坟墓在昭陵附近还有很多，绝大部分都是其陪葬墓，墓主人多为皇室成员或功臣显贵。昭陵已经是“国保”，但是还不清楚其保护范围是否包括这些陪葬墓，由于关中地区人口稠密，所以很多陪葬墓都位于农民的耕地之内或住房附近——这里显然缺乏一个“保护区”或“缓冲带”的概念。
我们先来到设在礼泉县赵镇烟霞村的昭陵博物馆参观。此馆为叶圣陶题写馆名，以昭陵陪葬墓中的李勣墓为基础修建而成，集中陈列和展示了一大批昭陵及其陪葬墓出土的文物。进馆以后，先找到了这里的李馆长——据赵讲，他经常在《文物》上见到李发表的文章，并说次此人“比较有学养”，我们的参观也由李做讲解。
昭陵博物馆的基本陈列情况如下：
出土文物展：以昭陵陪葬墓出土文物为大宗，所以主要内容包括镇墓兽、文武官员俑、骑马佣、三彩马、三彩骆驼等各式佣类，另外还有一些用于陪葬的盆、碗等日常用品。
碑石展：称为“昭陵碑林”，因为昭陵陪葬墓数量众多，所以墓碑也很多，但是由于分布不集中，加上风雨剥蚀、历代拓印等原因，完整保存至今的仅为其中一小部分。文革后期，建立昭陵博物馆时，为了集中保存，所以在此开辟专门展室、营建碑林。唐代是中国书法发展的黄金时期，所以昭陵碑林中也有很多杰出的书法作品，但是由于年代久远，很多碑石上面的字迹已经漫灭不清。还有一些陪葬墓中出土的墓志铭也在旁边展示，我在这里第一次见到了模仿板笔书写效果的墓志铭——这种书写工具现今一般只在中国民间使用，韩国也有。
原先还有唐墓壁画展览，但是不知因何故而停办，不过这里的陈列条件恐怕也很难保证壁画的安全，除非是仿制品。
看了李勣墓的文保碑，才知道这是陕西首批省保，名称是“昭陵陪葬墓”——应该是组合式的文物保护单位，和西安事变旧址相似。
从馆区出来，在李馆长的陪同下，我们乘车前往九嵕山上的昭陵。九嵕山海拔1184米，虽然不是很高，但是由于矗立在海拔仅几百米的关中平原上，所以显得突兀，数量众多的陪葬墓呈扇形集中分布于陵墓的正南面，而祭坛在正北面。
车一直行驶到九嵕山半山腰的昭陵北侧，下车后往南面走不远就是刚刚发掘的昭陵北司马门遗址，虽然考古工作已经告一段落，但是原先的考古工地还没有进行处理，所以我们得以有幸参观。这里规定不让游客进入工地，因为有李馆长带队，所以我们才可以顺利进入。这是唐代的祭祀和礼仪建筑遗址，包括大殿、阙楼等部分，唐代建筑遗址上还有清代建筑的残留。面对唐代的考古遗址，李馆长就昭陵碑刻、昭陵六骏等方面的最新考古发现做了一些必要的讲解，其中包括一通被后代改造过的由欧阳询撰写的唐碑以及昭陵六骏的位置等。赵说，此人学历并不是很高，但是很有才华——实际情况确实是这样，李的讲解不仅仔细、认真，而且很能反映出一个文物工作者的事业心和责任心。
我比较关注文化遗产的保护问题，所以向李询问，如何在发掘工作结束以后良好地保护考古遗址？他说，肯定是要回填的，至少是要回填局部遗址，如果必要的话，可以在回填的地面上复原探方内的情景。这时，考古专业出身的范老师在旁边说，这样真实的考古发掘现场非常有必要原貌保护，因为可以让人感受到“浓厚的考古气氛和历史现场感”——这样的愿望无疑是好的，但是怎样解决夯土基址的保存问题呢？时间一长，各种侵蚀作用会逐渐加剧，而夯土的抗侵蚀性显然是很差的。与其在回填以后的地面上复原探方内的情景，还不如像汉阳陵那样，用不同的植被来区分回填后遗址的不同区域——已经被列入《世界遗产名录》的武夷山汉闽越王城遗址好象也采用了这样的方法，而准备申遗的殷墟遗址采取的是前一种方法。
此地距九嵕山山顶还有一段距离，而且是较陡的上坡路，李说，今天天气很好，应该上去看看，“山高人为峰”，会有特别的感觉！我们就一起向山顶进发：因为山势陡，所以登山的过程很累，但是山上的气象确实如李所说的“很特别”。关中平原和北原的风光一览无余：一个个村庄镶嵌在黄绿相间的田地里，不时地飘过天上白云巨大的影子，旁边的山峰都不高，但山势逶迤、绵远，显得很有气势……在赵的指点下，可以眺望不远处的建陵和几乎位于地平线上的乾陵，唐代帝陵雄伟、壮阔、博大的气象确实让人惊叹！山顶上的风很大，让人有站立不定的感觉。不经意间，我望见了南面的魏征墓。
大家在山上抓紧时间留影，不仅同学们之间相互合影，很多人也争相和赵留影，赵也是一幅很乐意的样子。饱览山顶景色之后，我们开始陆续下山，全部人员下山之后已经下午两点多了。
因为我们担心今天像昨天一样有雨，所以早上出发本来就比较晚，而现在在这里又花费了不少时间，所以原先的计划是必须要作出改动了。随行的何秘书和赵商量之后决定接着参观乾陵，今晚住乾县，明天上午参观乾陵陪葬墓，然后再赴宝鸡，改变原定今晚住宝鸡的计划。我们的车刚进乾县县境，便远远地望见了乾陵著名的双乳峰，两座山峰虽然也十分显著，但是远不如九嵕山高大，不过也非常雄伟。我们在乾县县城吃了饭，直奔县城以北的乾陵。
昭陵因为交通不便、没有开放，所以基础设施薄弱、游客稀少，而整修过的乾陵极大促进了旅游的兴盛——旅游是遗产保护中极为重要的环节，对维持遗产保护的可持续发展有重要意义。
乾陵地势较高，视野开阔，在陵前的平台上可以鸟瞰乾县县城全景。陵前的双乳峰上原有双阙遗址，现在已经局部复原为砖砌平台建筑。神道是新铺筑的，用青石条砌成，不仅笔直宽阔，而且随山势有起伏变化，很有气魄！由双乳峰之间的华表为起点，到述圣纪碑和无字碑为止。两边为成对的石刻鸵鸟、翁仲、狮子、翼马等形体高大、庄严肃穆的仪仗。神道末端，述圣纪碑和无字碑分列西东。其后是已经进行了局部复原的双阙建筑，再后便是分成东西两组的六十一藩臣像。最后即是武则天和唐高宗的合葬墓，是据文献记载目前唯一没有被盗的唐代帝陵。陵墓之前有清代陕西巡抚毕沅树立的墓碑——此人好金石，在任陕西期间为许多帝王陵墓重新树立了墓碑，也算是有功于陕西“文物事业”。
陵前有很多经营旅游纪念品的小商店，而且有很多商店还兼营马匹出租业务以供游客登陵之用，因此这一段道路两旁充满马尿味道，让人很是不爽。一些老师和同学都租了马匹登陵。乾陵所在梁山的相对高度虽远不及九嵕山，但是因为刚刚攀登过九嵕山，所以才爬到梁山半山腰便是气喘吁吁，只好中途折返。再下陵的路上，我望见了东北方向的昭陵——以八百里秦川为家族墓地、依渭北诸原为陵墓基址、各陵遥望的布局使得唐代皇陵确是气宇非凡！
乾陵紧邻旁边的农村，所以陵区很多买古董的农妇。
晚上原本计划住乾县，但是县城没有价钱和数量合适的房间，所以决定返回礼泉，还住昨天晚上的旅馆。
唐乾陵：
唐代彩绘釉陶贴金武官佣(昭陵陪葬墓出土)：
唐昭陵：